Прочие настройки. Объективы

Фокусировка

Правильная фокусировка отвечает за резкость наших снимков. Фокусировка – интуитивно понятный процесс, в большинстве случаев происходит в автоматическом режиме: перед тем как сделать снимок, камера сама фокусируется (делает резким) объект, который оказался в выбранной нами зоне фокусировки. В зеркальных фотокамерах процесс фокусировки обычно происходит за доли секунды до снимка.

Выбор режимов и зон фокусировки.

На современных зеркальных фотокамерах есть несколько режимов фокусировки: точечная фокусировка, фокусировка по всему кадру, следящий за объектом автофокус и, возможно, другие режимы. Чтобы не усложнять описание, мы рассмотрим только точечный автофокус, который больше всех остальных заслуживает доверия. 

С помощью джойстика можно выбрать подходящую точку автофокуса (сейчас выбрана точка в центре кадра)

С помощью джойстика можно выбрать подходящую точку автофокуса (сейчас выбрана точка в центре кадра)

Найдите в инструкции как его установить и поэкспериментируйте с перемещением зоны фокусировки. Так же полезным будет найти кнопку, которая блокирует автофокус, после чего делаем упражнение, которое Вы каждый раз будете использовать в дальнейшем при съемке:

1. Смотрим через видоискатель (это такой «глазок» у фотокамеры со стороны фотографа) на объект съемки.

2. Нажимаем наполовину и отпускаем кнопочку, которую нажимают, чтобы сделать снимок (кнопку спуска затвора). Обычно в этот момент на секунду-две активируется зона фокусировки – квадратик или маркер, который виден в видоискатель – его можно перемещать по кадру с помощью джойстика, установленного на камере (вверх – вниз – вправо – влево). Если я снимаю портрет, то я ставлю этот квадратик примерно туда, где расположены глаза модели, поскольку они всегда должны быть резкими. Если что-то не получается – загоняем наш квадратик в нужное место согласно Вашей инструкции к камере.

3. Направляем фотокамеру на объект съемки так, чтобы значимый элемент снимка оказался под нашим квадратиком, наполовину нажимаем кнопку спуска затвора. В этот момент в объективе что-то прожужжит, возможно, камера пискнет, сигнализируя нам о том, что фокусировка закончена.

4. Первый вариант – дожимаем кнопку спуска затвора (делаем снимок). Второй вариант: зажимаем и удерживаем кнопку блокировки автофокуса, чтобы выбрать подходящий для съемки момент или изменить компоновку снимка поворотом камеры (не меняя расстояние до объекта), дожимаем кнопку спуска затвора (делаем снимок), отпускаем кнопку блокировки фокуса.

Это упражнение надо довести до автоматизма, и скоро Вы забудете, как выглядели Ваши «почти резкие» снимки. Да, в старых моделях объективов может быть не предусмотрена автоматическая фокусировка, придется крутить кольцо фокусировки вручную (оно находится на самом объективе).

 

Баланс белого 

Индикация ББ. Нижняя строчка:  символами обозначены различные варианты освещения

Индикация ББ. Нижняя строчка: символами обозначены различные варианты освещения

Баланс белого (ББ) – это пункт меню фотокамеры или сочетание нажатия соответствующей кнопочки с поворотом колесика. Баланс белого отвечает за цвета на Вашем снимке.

Дело в том, что цвет объекта или предмета на Вашей фотографии зависит от того, каким источником света он освещен (и даже от того, какого цвета объекты его окружают).

Простой пример: 

Посмотрим на белый лист бумаги в разных условиях: на самом деле в лучах солнца он будет желтым, под красным фонарем – красным, под зеленым – зеленый. Но в нашем сознании по своей природе лист бумаги остается белым, мы-то знаем, что он белый! Наше воображение автоматически компенсирует особенности освещения, и мы воспринимаем цвета объектов такими, какими они выглядят при освещении «эталонным» белым светом. 

Другими словами цвет объекта и цвет освещения смешиваются, а наше воображение всегда безупречно вычитает цвет освещения, оставляя в нашем сознании только цвет объекта.

Фотокамера (на удивление) тоже умеет это делать в автоматическом режиме, но часто с ошибками. Есть несколько заготовок настройки ББ: вспышка, солнечный свет, облачно, в тени, лампы накаливания, люминесцентные лампы и ручной режим. Если Вы снимаете в формате JPG, то баланс белого должен быть идеально настроен, если съемка происходит в формате RAW – точностью ББ можно пренебречь, лишь бы картинка с монитора фотокамеры воспринималась нормально, точный ББ можно настроить при обработке файла.

 

Формат записи снимков 

Глядя на фотографии, которые находятся на Вашем компьютере, Вы замечали, что большинство из них имеют формат JPG. Это очень компактный и удобный для просмотра и обмена универсальный формат изображения. Все фотокамеры предлагают нам сразу снимать в формате JPG, но есть пара причин, чтобы воздержаться от этого.

Пример нормального и компрессированного изображения при увеличении

Пример нормального и компрессированного изображения при увеличении

Первая причина – это компрессия (сжатие) изображения. Сжатие почти всегда происходит с потерей качества изображения. Исчезают и искажаются мелкие детали изображения, ровные фрагменты изображения размываются, фактические цвета соседних пикселей преобразуются для более удобной упаковки в файл. При этом изображение в целом смотрится неплохо, но при увеличении становится заметно, что наша картинка местами состоит из странных блоков 8х8 пикселей. На изображении упрощаются цвета. Даже если сейчас Вам это кажется не существенным, в будущем Вы поймете, что эти мелочи довольно значимы.

Вторая причина – ограничения при исправлении ошибок съемки. Если был неверно настроен баланс белого, если изображение получилось немного темнее, чем нужно, как только мы начинаем это исправлять в графическом редакторе (например, в Photoshop) – тут же все наши недостатки, связанные с компрессией, многократно усиливаются. Еще хуже ситуация, если мы получили слишком светлый снимок, например, белый блик на лбу модели. В этом случае текстуру кожи уже не так просто нарисовать заново!

Индикация формата записи снимков. Выбран формат RAW

Индикация формата записи снимков. Выбран формат RAW

Для таких случаев был создан формат RAW. Файлы этого формата, по сути, хранят исходную информацию, которую зарегистрировала матрица, без упрощения и обработки. Создать изображение из такого файла можно только с помощью специальной программы – RAW-конвертера. В поисках такого конвертера, загляните на диск, который поставляется в комплекте с фотокамерой, на официальный сайт производителя Вашей фотокамеры или воспользуйтесь RAW-конвертером, встроенным в Photoshop. 

RAW-файлы довольно велики по объему. Возможно, Вам стоит задуматься о покупке дополнительных карт памяти для Вашей фотокамеры. Однако, снимая в RAW, Вы сможете позволить себе допускать мелкие ошибки съемки, которые останутся безнаказанными. Коррекция экспозиции (промах на 1-2 ступени диафрагмы), настройка баланса белого, контраста, насыщенности изображения и еще много-много всего полезного можно исправить практически без потери качества. Кроме того, такую коррекцию частично или полностью можно применить сразу к сотне-другой фотографий, что существенно ускоряет процесс обработки.

По обработке фотографий в RAW-конвертере будет еще отдельный разговор.

 

Объектив 

Фото объектива

Фото объектива

Объектив – это оптическое устройство, состоящее из системы линз и проецирующее изображение на светочувствительную матрицу. В некоторых случаях объектив можно рассматривать, как отверстие камеры-обскуры.

На зеркальную фотокамеру можно устанавливать разные объективы, имеющие разные характеристики и художественные особенности. В большей степени именно объектив, а не фотокамера, отвечает за художественную составляющую снимка. Основными техническими характеристиками объектива является светосила и фокусное расстояние.

Светосила – это характеристика светопропускания объектива, как много через него проходит света. Не вникая в сложные формулы, можно сказать, что светосила объектива напрямую связана с тем, насколько широко может быть открыта его диафрагма. Объективы, у которых диафрагма может принимать значения 1.2, 1.4, 2.0 – считаются светосильными. Объективы, где максимально открытая диафрагма возможна в диапазоне 3.5 – 5.6 или и того хуже – светосильными не являются, с ними будет сложнее работать в условиях недостаточной освещенности.

Схема объектива

Схема объектива

Схема объектива – это особая характеристика объектива – способность линзы (оптической системы линз) собирать параллельные лучи в одну точку, при этом расстояние от центра линзы до точки, в которой эти лучи сходятся, и есть фокусное расстояние, которое измеряют в миллиметрах. Фокусное расстояние численно равно расстоянию от отверстия в камере-обскуре до экрана, на который проецируется изображение. Только в камере-обскуре свет через отверстие распространяется линейно, а в объективе неоднократно преломляется. Само по себе фокусное расстояние – характеристика, которая не имеет прямой практической пользы (фокусное расстояние традиционно пишут на объективе, как значимую характеристику). Но, зная фокусное расстояние, можно кое-что посчитать и прикинуть.

Первое – это угол обзора объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем шире угол обзора, чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол обзора и тем в большей степени наш объектив будет «приближать» объекты. Почему бы на объективе сразу не написать угол обзора? Всё дело в том, что производители фотокамер выпускают модели с разными размерами матрицы. Чем матрица меньше, тем более обрезанную по краям фотографию мы в итоге получим, используя один и тот же объектив. На фотографии это будет восприниматься, как меньший угол обзора.

Второе – это глубина резкости. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резкости, объективы с большим фокусным расстоянием имеют малую глубину резкости (лучше отделяют объект от фона). Естественно, это можно заметить, сравнивая объективы на равных (и открытых) значениях диафрагмы.

По назначению (исходя из фокусного расстояния) объективы можно примерно разделить по категориям. Для фотокамер с полноразмерной матрицей 35х24мм это:

1. Широкоугольные объективы имеют фокусное расстояние 16-35 мм

2. Портретные объективы – 50-85мм

3. Телеобъективы – 80-500мм и более

Категории определяются удобством работы с тем или иным углом обзора объектива. Если в вашей зеркальной камере установлена матрица меньшего размера (обычно половинка от полной матрицы), угол обзора объектива, установленного на такую камеру, будет меньше раза в полтора, в сравнении с полной матрицей. Соответственно, широкоугольная категория объективов для этой камеры будет с фокусным расстоянием примерно 11-24 мм, портретные – 35-55 мм, и далее – телеобъективы. 

Зум-объективы – это универсальные объективы, у которых фокусное расстояние можно изменять в процессе съемки поворотом соответствующего кольца на объективе («приближаться» на большом фокусном расстоянии к объекту съемки или «удаляться» от объекта, уменьшая фокусное расстояние). Как правило, любительские зеркальные камеры при покупке комплектуют таким объективом. Они удобны в эксплуатации, но по многим техническим и художественным параметрам могут уступать фиксам (объективам с постоянным фокусным расстоянием).

Каждый объектив дает в какой-то степени разное изображение, с разными достоинствами и недостатками, поскольку задача идеального построения изображения через объектив не имеет решения (идеальных объективов не бывает). Каждый производитель объективов использует свои секреты и вносит дополнительные художественные особенности, которые будут постепенно рассматриваться в процессе Вашего обучения. 

 

Выбор объектива для съемки 

Эту задачу каждый фотограф решает по-своему. С одной стороны существуют некоторые правила и традиции в художественной фотографии. С другой стороны, нарушение правил приводит к новым открытиям.

Если Вы решили снимать пейзаж или панораму – наверняка Вам понадобится широкоугольный объектив, чтобы захватить как можно больше пространства. Однако такие объективы довольно сильно искажают пропорции объектов, которые находятся по краям и в углах кадра. Снимая портрет широкоугольным объективом, можно как намеренно нарушить пропорции человека, сделав снимок с нереально большой головой и маленьким телом, так и грамотно скомпенсировать недостатки модели – вытянуть ноги и уменьшить размеры головы. 

Портретные объективы более-менее универсальны для съемки людей, особенно для индивидуальной съемки, поскольку не значительно искажают пропорции. Светосильные модели портретных объективов художественно размывают фон позади объекта съемки, причем объективы разных производителей делают это по-своему.

Телеобъективы практически не искажают пропорции объектов, хорошо «отрывают» объект от фона, однако, увеличение расстояния до объекта съемки и слабая светосила часто являются причинами «шевеленки». Их можно использовать для портретов, для макросъемки или фотоохоты.

Универсальный зум-объектив сгодится на все случаи жизни. Момент, когда Вы откажитесь от универсального объектива, наступит не скоро, поэтому пока наслаждайтесь тем, что у Вас есть.

 

 

Открыт весенний набор в группы от 2 до 4 человек на комплексный курс обучения фотографии 

Подробности курса в "Товарах" группы ВК или по телефону: 89068628459