Устройство и настройки

Экспозиция 

Снимки с разной экспозицией

Снимки с разной экспозицией

Каждый из нас фотографировал, просматривал фотографии и замечал, что одни фотографии могут получиться слишком светлые, другие – слишком темные. Всё дело в неправильной рассчитанной экспозиции.

Экспозиция – это необходимое количество света, которое должно попасть на светочувствительную матрицу, чтобы Ваше фото получилось таким, каким оно задумывалось.

Если света попало больше – снимок получится слишком светлым, если меньше – темным.

Есть три основных способа управлять экспозицией: диафрагма, выдержка и чувствительность. Изменяя эти параметры по отдельности или вместе (даже путем проб и ошибок) довольно просто установить правильную экспозицию.

Экспозиция – это не кнопочка, не колесико и не пункт меню Вашей камеры. Это то количество света, которое Вы, как художник, считаете нужным для создания снимка. Вы сами определяете темнее сделать снимок или светлее в зависимости от Вашего замысла. В фотокамерах существует автоматический режим: камера сама определяет экспозицию, без Вашего ведома изменяя сразу все три параметра съемки: диафрагму, чувствительность, выдержку, а заодно включает вспышку, если света явно не хватает – думать не надо, экспозиция получится в пределах нормы. Но каждый из этих параметров по-своему влияет на художественную и техническую составляющие Вашего снимка, поэтому над ними необходим контроль со стороны фотографа.

 

Светочувствительная матрица 

 Фото матрицы

Фото матрицы

Светочувствительная матрица – это такая пластинка, которая находится напротив объектива. От объекта съемки через объектив на матрицу (в момент снимка) направлен поток света, этот свет матрица преобразует в электронный сигнал и передает его в компьютер фотокамеры для дальнейшего преобразования в изображение. Матрица состоит из множества маленьких светочувствительных ячеек-точек – назовем их пиксели. Таких пикселей – миллионы, их количество измеряют в мегапикселях. 

Ячейка-пиксель отсчитывает количество попавшего в нее света, как-то делит этот свет по цветам, отдает «мозгу» фотокамеры на обработку, и через мгновение сигналы ячеек становятся пикселями (цветными точками) нашей фотографии. Чем матрицы разных фотокамер отличаются и что такое чувствительность (светочувствительность)?

Количество мегапикселей – это фиксированный параметр матрицы, заданный производителем, его не нужно настраивать. У разных фотокамер разное количество мегапикселей. Чем их больше, тем большего размера будут Ваши фотографии. Но больше – не обязательно лучше. Чем больше ячеек на матрице, тем плотнее друг к другу расположены ячейки и тем меньше света попадает в каждую ячейку. Мало света – это причина возникновения шума на фотографии.

Размер матрицы – чем больше, тем лучше, но фотокамера с большой матрицей стоит дороже. Профессиональные зеркальные фотокамеры обычно имеют размер матрицы примерно: 35х24 мм (формат фотопленки). В любительских и некоторых профессиональных камерах установлена матрица вдвое меньше по площади. Существуют матрицы еще большего размера, но Вам такая камера пока не понадобится.

Чувствительность – это уже настраиваемый параметр, измеряют ее в ISO. Чем выше мы установим ISO, тем более чувствительна к свету будет матрица. Высокие значения ISO обычно выставляют, когда съемка происходит при слабом освещении. Установка чувствительности производится через меню фотокамеры или с помощью сочетания нажатия кнопки с поворотом колесика – у разных камер по-разному. Найдите в инструкции к своей камере, как происходит настройка ISO. В любом случае повышение чувствительности реального света на матрицу не добавит, более светлым Ваше фото сделает компьютер фотокамеры, а, следовательно, на фото начнет появляться шум, чем выше ISO, тем больше шума. Бесшумными значениями ISO будет 50-200, на больших значениях (400, 800, 1600, 3200 и т.д.) шума всё больше и больше. 

 

Как выглядит шум, насколько он страшен и почему он появляется?

Пример фотографии без шума и с шумом Вы видите на примере: 

 Фото с разным уровнем шума

Фото с разным уровнем шума

Если сфотографировать ровную гладкую поверхность на высоких значениях ISO, то ближайшие друг к другу пиксели изображения будут иметь разную яркость и цвет. Это и есть шум. 

Структура шума

Структура шума

Высокий уровень шума затрудняет восприятие значимых мелких деталей Вашего фото, особенно если они находятся в тени, где уровень шума выше, чем в светлых участках изображения. Кроме того, на высоких значениях ISO Камера начинает врать цвета и делать их менее насыщенными. Шум может играть и положительную роль – связывать содержание снимка (составляющие объекты) в единое целое, в том случае, когда мелкие детали не играют роли.

Причина возникновения шума – в квантовой природе света. Свет состоит из фотонов, их количество регистрируется каждой ячейкой матрицы. Рассмотрим упрощенный пример, когда две соседние ячейки матрицы должны зарегистрировать одинаковое количество фотонов (соответственно, на фото мы должны получить два одинаковых по яркости пикселя). Практически количество зарегистрированных в ячейках фотонов окажется несколько разным – в одной ячейке чуть больше, в другой чуть меньше. Если света много: в одной ячейке зарегистрировано 1000 фотонов, а в другой 1003 шт. – это не большая проблема. Если света мало: в первой окажется 4, а в соседней 5 – это уже существенно скажется на построении нашего изображения: рядом будут находиться 2 пикселя с разностью яркости на 20%! Вот Вам и шум! Поток фотонов носит случайный характер, в какое-то мгновение их может прилететь чуть больше или чуть меньше. Вы замечали, как мерцают звезды? Мерцание свойственно наиболее маленьким звездам, мы видим их свет буквально по отдельным фотонам. Более яркие звезды уже не мерцают, поскольку наш глаз регистрирует большее количество фотонов, и плюс/минус 2-3 фотона в общем потоке нам не заметны. 

 

Выдержка 

Индикация выдержки

Индикация выдержки

Выдержка – это интервал времени, в течение которого затвор камеры открыт, свет поступает через объектив на матрицу и матрица регистрирует наше изображение. 

В современных фотокамерах обычно используются выдержки от 1/8000 секунды до 30 секунд. Можно вручную управлять затвором, открывая его на несколько секунд или минут. 

Короткие выдержки измеряются в долях секунды: 1/250, 1/500, 1/1000 и т.д. (в сокращенном виде пишут только знаменатель: 250, 500, 1000 и т.д., это поначалу будет причиной путаницы), длинные выдержки – в секундах: 1с, 2с, 4с… (записывают как 1’’, 2’’, 4’’…).

Регулировка выдержки на фотокамере всегда должна быть под рукой, поэтому чаще всего находится на одном из колесиков.

Чем выдержка больше (длиннее), тем больше света попадает на матрицу. Если выдержку увеличить в 2 раза, то и света попадет на матрицу в 2 раза больше (при условии, что мы не используем вспышку). Но на длительных выдержках возможно смазывание движущихся объектов или всего снимка, если дрогнула камера.

Чтобы избежать смазывания, есть простое правило: чем более быстрые события происходят перед камерой, тем короче должна быть выдержка. 

Если Вы работаете со вспышкой – устанавливается выдержка не менее чем 1/200 или 1/250 сек. (в зависимости от модели камеры), поскольку на более коротких выдержках фотокамера не успевает «поймать» момент, когда срабатывает вспышка (импульс вспышки обычно длится не более 1/2000 секунды).

Используя разные значения выдержки можно не только дозировать количество света на матрицу для создания необходимой экспозиции, но и решать определенные художественные задачи:

1. Используя самые короткие выдержки (1/2000 – 1/8000), можно «останавливать время», четко снимать быстрые события, например, «замораживать» в полете капли воды у фонтана без эффекта смазывания.

2. При использовании более длинной выдержки от 1/20 до нескольких секунд, камера обычно крепится на штатив, чтобы исключить «шевеленку» (смазывание изображения по причине дрожания фотокамеры в руках). На длинных выдержках снимают как неподвижные объекты, так и подвижные, к примеру, ночной город со шлейфами огней автомобилей, пейзажи с быстрой рекой (вода эффектно выравнивается и размывается) и т.д.

3. При использовании длинной выдержки в сочетании со вспышкой и постоянным светом создано много необычных снимков. Об этом поговорим позже.

 

Диафрагма 

Индикация и фото диафрагмы Фото диафрагмы (9 лепестков)

Индикация диафрагмы. Диафрагма (9 лепестков)

Диафрагма – это устройство, которое находится внутри объектива. Диафрагма представляет собой подвижную шторку, состоящую из нескольких лепестков и образующих отверстие, размер которого можно изменять (меняя значение диафрагмы). Такая шторка необходима, чтобы ограничивать количество поступающего света через объектив на светочувствительную матрицу.

Чем меньше значение диафрагмы, тем больше света проходит через объектив. Стандартные значения диафрагмы (так же, как и в случае с короткими выдержками) обозначаются как 1/2, 1/2.8, 1/4, 1/5.6, а записываются как 2, 2.8, 4, 5.6 и т.д. Увеличивая значение диафрагмы на один шаг (на одно стандартное значение), количество света, проходящего через объектив, будет уменьшаться в 2 раза.

Диафрагма обычно регулируется колесиком на фотокамере, на старых моделях объективов диафрагма выставляется поворотом кольца, расположенного на объективе.

Диафрагма не только изменяет количество поступающего света, она так же управляет глубиной резкости.

Большая глубина резкости Малая глубина резкости

Фото с разной глубиной резкости

Глубина резкости – это глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Наверное, Вы уже заметили, что на многих фотографиях объект съемки часто отделяют от фона, используя ГРИП: объект выглядит резким, а фон в той или иной степени – размытым. Проще всего это сделать на небольших значениях диафрагмы (на открытой диафрагме). Если Ваша задача состоит в том, чтобы все, что попадает в кадр сделать резким – необходимо использовать более закрытую диафрагму (большие значения). Крайние значения диафрагмы (полностью открытая и слишком закрытая) имеют свои минусы: на открытой бывают сложности с точной фокусировкой на объекте съемки, а при закрытой диафрагме снижается контраст фотографии и добавляется общее размытие в связи с дифракцией света (нарушении линейности распространения, огибание препятствий) на краях отверстия диафрагмы.

 

Управление экспозицией 

Теперь, поверхностно зная особенности чувствительности, выдержки и диафрагмы, с помощью которых можно подобрать верную экспозицию, рассмотрим алгоритм управления этими тремя параметрами в ручном режиме.

Первое, что мы подбираем – чувствительность. Нам нужен шум на фотографии? Нет! Значит, выставляем ISO равное 100. Шум можно добавить при обработке, а вот без потерь избавиться от него не получится.

Второе – диафрагма. Если Вы хотите размытый задний план – открывайте диафрагму полностью (или почти полностью): 1.4 -2.0. Если хотите всю сцену сохранить резкой – выставляйте закрытые значения: 16 и больше. Если Вы снимаете что-то движущееся и глубина резкости Вам в данном случае не принципиальна, то начните регулировку с выдержки (поскольку она важнее), а диафрагму установите в последнюю очередь.

Третье – выдержка. Как только выставлены первые два параметра, необходимое количество света (экспозиция) доводится до идеала третьим – выдержкой. Если мы снимаем при постоянном освещении (без вспышки), то можно воспользоваться индикатором (экспонометром) фотокамеры. Обычно это шкала на экране, которая показывает много света или мало. Достаточно, глядя на шкалу, покрутить колесико выдержки и установить оптимальное (по мнению фотокамеры) значение. Возможно, после тестового снимка выдержку придется еще немного добавить или убавить на Ваш вкус.

Идеальные в техническом плане снимки получаются на ISO около 100, диафрагме 5.6 – 10 и коротких выдержках 1/500 – 1/8000 секунды. Все это в идеале, но что делать, если света много или слишком мало?

Если света много – начинаем жертвовать часть нашего художественного замысла, закрывая диафрагму или поиском более темного места для съемки.

Чаще всего света мало, и расчетная выдержка получается слишком длинной. Возникает риск получить смазанный снимок. В некоторых случаях может помочь штатив, если Вы снимаете неподвижные объекты. Если приходится снимать, удерживая камеру в руках – выдержка должна быть не менее 1/100, а лучше не менее 1/250 секунды, если при этом диафрагма полностью открыта, а света все равно мало – придется повышать чувствительность и получать на снимках шум. Условия и задачи съемки могут быть разными, но принцип остается один: сначала фиксируем наиболее значимые параметры, а менее значимые подстраиваем под условия съемки.

У фотокамер есть и пара полезных автоматических режимов: приоритет выдержки (при съемке выдержка устанавливается вручную, а диафрагма, и, при необходимости, чувствительность изменяется в зависимости от освещенности) и приоритет диафрагмы (то же самое, только с ручной установкой диафрагмы и автоматическими выдержкой и чувствительностью). Такие режимы обычно используют в сложных условиях, когда освещенность в кадре меняется и скорость работы фотографа важнее точно подобранной экспозиции. Коррекция экспозиции таких снимков производится на этапе обработки.

 

Съемка со вспышкой 

Фото, сделанное со вспышкой

Фото, сделанное со вспышкой

Съемка со вспышкой осуществляется в условиях недостаточного освещения или в студии, когда, как правило, единственным источником света является одна или несколько синхронизированных вспышек. Вспышка, которая встроена в камеру, за вспышку не считается, надо приобрести отдельную вспышку, которая имеет свои настройки.

Подробные примеры съемки со вспышкой будут рассмотрены позже, здесь мы рассмотрим настройки фотокамеры при съемке в ручном режиме.

Выдержку выставляем 1/200 или 1/250 (выдержка синхронизации указана в инструкции к фотокамере). Более длительные выдержки используют, чтобы увеличить вклад постоянного освещения (которое всегда в той или иной степени присутствует) в формирование изображения.

Чувствительность устанавливаем минимальную (например, 100), если света от вспышки будет недостаточно – как компромисс, придется повышать ISO.

Устанавливаем среднее значение диафрагмы (или открываем полностью, если собираемся размывать фон за объектом съемки).

Делаем пробный снимок и переходим к настройкам вспышки. Если Вы в студии – просто крутим ручки на вспышках, убавляем или прибавляем количество света, необходимого для правильной экспозиции, отодвигаем или приближаем к объекту съемки сами вспышки. Если вспышка одна, и она установлена на камере, то можно как добавить (или убавить) яркость нашей вспышки, так и направить ее несколько в сторону от объекта съемки, например, в потолок или в стену. Основная сложность съемки со вспышкой в том, что глядя в камеру, мы видим еще не освещенный вспышкой объект, насколько удачно он будет освещен, мы увидим только сделав снимок.

 

Открыт весенний набор в группы от 2 до 4 человек на комплексный курс обучения фотографии 

Подробности курса в "Товарах" группы ВК или по телефону: 89068628459